Test Ebay China Filament – nicht schlechter als Marke

Test ebay China Filament
Test ebay China Filament

Test Ebay China Filament – nicht schlechter als Marke

Ich wechsele eigentlich ungern den Lieferanten. In der Regel verwende ich Markenfilament aus deutscher Produktion, teilweise EU.
Grundsätzlich halte ich es auch für unsinnig für ein zwei Euro die Marke zu wechseln.  Der Zeitaufwand sich auf das neue Produkt einzustellen frisst den finanziellen Vorteil mehr als auf. Ich möchte noch weiter gehen und raten innerhalb eines Lieferanten bei bewährten Farben zu bleiben. Die Materialeigenschaften können durch die Farbpigmente recht unterschiedlich ausfallen.

Ein Angebot preisgünstigen Filaments bei Ebay hat mich vom Pfad der Tugend (deutsches Marken Filament) abweichen lassen und ich habe ein paar Spulen gekauft.
Der Händler und seine Filament Bewertungen sagen recht gut aus. Der Versand war günstig und schnell.
Die Erwartungen hatte ich für einen China Import nicht sehr hoch angesetzt. Es kam jedoch ganz anders. “Test Ebay China Filament – nicht schlechter als Marke” weiterlesen

Der Anet A6 im Test – unerwartet gute 3D-Drucke

Der Anet A6 – ein günstiger 3D-Drucker Bausatz

Wir bekamen das Angebot einen Anet A6 zu testen. Da ich gerade die CT Make 2018-01 mit dem Test des Anet A8 in der Hand hatte, war ich sehr gespannt sich wie der A6 bei uns in der Praxis schlägt.

Der Anet A6 ist ein typischer Druckerbausatz nach dem Prusa Prinzip.
Der 220 x 220 x 250 cm Bauraum, beheiztes Druckbett, großes Display und ein attraktiver Preis wecken Interesse.

Anet A6 – Lieferung und Bestandteile

Unser Anet A6 wurde aus Tschechien geliefert. Das gut 10 kg schwere Paket war innerlich und äußerlich unversehrt und machte einen sehr ordentlichen Eindruck.
Der Lieferumfang war vollständig. Es gab allerdings keine gedruckte Packliste zum Vergleichen. Auch keine sonstigen gedruckten Dokumente.
Anfangs fehlten eine Madenschraube der 5×8 Kupplung und eine Klemmschraube vom Controller. Diese fanden sich dann in der Verpackung.
Die Einzelteile waren sehr ordentlich verpackt. Selbst Schrauben und Muttern waren alle nach Größe getrennt. Mein Folgertech Drucker war mal mit 500 Teilen in einer Tüte gekommen, das weiß man so etwas zu schätzen.
Einzig die beiden 5×8 Koppler sahen etwas oxydiert aus. Die Gewindestangen des Rahmens sind wiederum aus Edelstahl.

Der Anet A6 - ein aufgeräumtes Paket
Der Anet A6 – ein aufgeräumtes Paket

Der Extruder und die beiden Z-Führungen kommen komplett vormontiert.
Neben den eigentlichen Druckerbauteilen werden etwas Werkzeug, 500g Filament und ein USB Adapter für Micro SD Karten inkl. Karte mitgeliefert. Die SD Karte enthält Dokumentation und Treiber.

Der Anet A6 - ein aufgeräumtes Paket 2
Der Anet A6 – ein aufgeräumtes Paket 2

Design

Einen Designpreis wird der Anet A6 nicht gewinnen. Das Gerät ist auf Effizienz in der Fertigung und Entwicklung getrimmt. Die eckigen Z-Schlitten wirken etwas grobschlächtig und passen so gar nicht zum Design der darunter liegenden abgerundeten Motorhalterungen. Das Acryl ist herstellungsbedingt etwas scharfkantig.

 

Dokumentation

Wie man es schon gewohnt ist, lag keine gedruckte Bauanleitung bei. Allerdings hatten meine Drucker aus den USA und Spanien auch darauf verzichtet.
Stattdessen lag die übliche SD-Karte nebst Adapter bei. In der Regel sind die beigefügten Dokumente veraltet und wenig hilfreich. Der Anet A6 hat mich diesmal sehr positiv überrascht. Das  PDF mit der Aufbauanleitung war sehr eindeutig und leicht zu verstehen.
Auf der SD Karte finden sich noch weitere Anleitungen zur Inbetriebnahme, Cura-Installation und ein Troubleshooting Guide.

Anet A6 Aufbau

Mechanik

Man nehme sich einen sehr großen Tisch, ein Notebook und in meinem Fall 6h Zeit. Die ersten 20 Minuten ist man damit beschäftigt das Schutzpapier von den Acryl-Teilen zu ziehen. Der Lasercut ist sauber, die Ränder sind dieser Technik geschuldet auch etwas scharfkantig. Der Laser hat einige Öffnungen etwas zu groß geschnitten. Aber dazu später mehr.
Die Verbindung der Acrylteile ist echt unkompliziert. Ich möchte aber immer noch die Schrauben etwas fester ziehen. Aber aus Sorge um ausreißendes Acryl halte ich mich zurück.

Der Alu-Drucktisch wird für mich zur blutigen Angelegenheit. Ich schneide mich an dem scharfen Grat an der Unterseite. Ich vermute es sind Stanzteile. Als so instabil wie beim Make Test des A8 habe ich ihn nicht empfunden.
Der Einbau der der Linearführungen wird zum Problem. Diese rasseln schon im Handbetrieb so laut, dass ich da abbreche und meine eigenen einbaue. Diese sind auch nur ein Euro Teile, aber um Klassen besser.

Beim Schneiden der Zahnriemen dachte ich erst der mitgelieferte Zahnriemen schneidet nicht. Es handelte sich aber um Zahnriemen mit Stahleinlage. Diese nicht zu knapp kürzen, sonst lassen sie sich schlecht spannen.

Endstops

Für die Endstops sind Holzschrauben vorgesehen. Leider sind sie zu kurz. Ich ersetzte sie durch M2x20 Schrauben und Muttern.
Der Z-Endstop ist leider nicht verstellbar. Hier kann man nur mit dem Druckbett regulieren. Einfacher wäre eine zentrale Z-Justierung.
Für den Einbau einer Glasplatte müsste man den Z-Endschalter um ca. 3 bis 5mm nach oben versetzten (Löcher bohren).

Von einem Acrylrahmen darf man natürlich nicht die gleiche Stabilität wie bei einem Aluframe erwarten. Notfall muss man die Geschwindigkeit reduzieren oder den gesamten Drucker mit einer Grundplatte verschrauben.

Elektronik

Bis auf die Anschlüsse der Düsenheizung sind alle anderen mit Steckern vorkonfektioniert. Da auch alle Kabel vorbildlich beschriftet sind, ist die Verdrahtung ein Kinderspiel. Der Controller ist sowohl auf der Verpackung als auch auf der Platine beschriftet.
Das Netzteil (12V, 20A) verfügt über keine aktive Kühlung. Es verfügt über ein CE Zeichen.
Leider sind die 230 Volt Anschlüsse auch nach dem Einbau des Netzteils frei zugänglich. Der Zugang von Kindern oder unbedarften Personen zu diesem Gerät muss verhindert werden. Aber auch als Besitzer besteht die Gefahr, dass man ungewollt an die Anschlüsse geraten kann. Auch verfügt das Gerät weder über Sicherung noch Netzschalter.
Ich empfehle unbedingt Netzschalter (mit Sicherung) und Abdeckung nachzurüsten. Beispiele dafür gibt es bei Thingiverse.

Anet A 6 Inbetriebnahme

Mechanik

Den Soforttausch der Linearlager hatte ich bereits erwähnt. Ich vermute das Anet Standardkomponenten von wechselnden Lieferanten kauft und man mit einer anderen Lieferung mehr Glück haben kann.

Anet A6 - getauschte Linearlager und etwas Spiel bei den Führungen
Anet A6 – getauschte Linearlager und etwas Spiel bei den Führungen

Ein anderes Problem kann ich leider nicht so schnell korrigieren. Der Laser hat recht großzügig geschnitten. Unter anderem sind die Löcher der Führungsstangen recht groß geworden. Ich befürchte Toleranzen beim Druck.
Bei der X-Achse macht das rechte Gegenlager des Zahnriemens beim Rechtslauf  Geräusche.  Es hat etwas gedauert die Geräuschquelle unter den anderen Druckgeräuschen zu orten. Auch diese Lager habe ich noch vom meinem Prusa in der Kiste. Also habe ich den Käfig im eingebauten Zustand oben geöffnet. Jedenfalls war die Halteschraube des Lagers etwas locker und hat wohl diese Klackergeräusche verursacht. Die Lager habe ich sicherheitshalber trotzdem getauscht.

Anet A6 - das Problemlager
Anet A6 – das Problemlager

Apropos Krach, der Extruder Fan ist recht aut. Das ist aber keine Eigenheit des Anet. Ich habe bisher bei jedem meiner Drucker den Originallüfter gegen ein leiseres Modell  getauscht.

Das Alu-Druckbett wird leider ohne Glasplatte geliefert. Beklebt wurde es mit etwas Kreppband.  Alternativ geht auch die Spiegelfliese von Ikea.

Die Z-Trapezspindel laufen erstaunlicherweise absolut rund, ohne zu pendeln.

Elektronik

Die komplette Elektronik hat auf Anhieb funktioniert. Extruder und Bett heizen sehr schnell auf. Das Make Magazin hat empfohlen alle  Anschlüsse des Heizbettes mit dem Kabel zu verbinden um eine Überlastung des Steckers zu verhindern. Das Kabel selber hat einen ordentlichen Querschnitt.  Auch könnte man bei eigener Firmware die PWM Leistung des Heizbettes etwas reduzieren.
Der Geräuschpegel der Schrittmotoren liegt im üblichen Rahmen.

Anet A6 Controller

Im Anet A6 und A8 werkelt der gleiche Controller. Es ist im Prinzip ein Arduino Mega /Ramps 1.4 Klone. Dieser integriert alles auf einer Platine mit komfortablen Steckanschlüssen. Allerdings lassen sich damit auch nicht die Stepper Treiber tauschen um z.B. ein Microstepping zu integrieren.
Freundlicherweise gibt es in der Firmware Marlin schon einen Boardtyp „#define MOTHERBOARD BOARD_ANET_10“  für den A6/8 Controller.
Allerdings bringt der A6/A8 Controller von Haus aus keinen dafür notwendigen Arduino Bootloader mit. Dafür muss man ihn mit Hilfe eines zusätzlichen  Arduino’s  flashen.

https://www.bastelbunker.de/anet-v1-x-board-a8-a6-a2-via-isp-programer-wiederbeleben/

Anet A6  Inbetriebnahme

Um die Stepper und Heizungen zu testen greife ich schnell zu Repetier Host. Die Baudrate des verwendeten Boards liegt bei 115200 Baud.
Der Arduino Klon auf dem Controller benötigt einen CH340 Treiber am PC. Falls der Controller nicht erkannt wird kann es daran liegen.
Die Verbindung bereitet unter Cura 3., Repetier Host und von SD Karte ohne Probleme. Der SD Slot ist sehr schlecht zu erreichen. Der SD Extender ist bei Aliexpress schon geordert (2€).
Zum Druck wechsele ich auf Cura 3.X.

Temperaturprobleme mangels Kühlung traten weder bei den Stepper Treibern, noch beim Netzteil auf (PLA Druck 200/60°C). Es wäre auch durchaus sinnvoll das Netzteil mit Abstandshaltern zu befestigen. Die Wärmeabgabe an die Umgebungsluft wäre um einiges effizienter.
Möchte man Energie sparen oder ABS drucken sollte man dem Heizbett eine Korkisolierung gönnen.

Das Homing erscheint mit etwas zu schnell. Leider kann man dies nur per Firmware und nicht per GCode anpassen.

Druckqualität

Ich hatte wegen des Lagers und des Spiels bei den Führungsstangen schon Arges befürchtet und muss zugeben, ich bin total überrascht.

Anet A6 - Test Cube
Anet A6 – Test Cube

Die Druckqualität ist absolut in Ordnung. Der Testwürfel weicht nur im Promillebereich vom Idealwert ab, die Oberflächen sind sauber. Bei Cura 3.2 kam das 0,2mm Standardprofil zum Einsatz. Ein Tuning der Maschine oder des Slicers ist bisher nicht erfolgt. Der Druck haftet bombenfest an dem werkseitigen Kreppband. Das Druckbild sieht schon aus dem Stand heraus etwas besser aus als bei meinem Prusa I3 Hephestos.
Insbesondere Überhänge geraten sehr gut. Der Anet scheint im Vergleich zum Prusa Druckbett und Extruder schneller beschleunigen zu können.
Ich frage mich wie der Anet drucken würde wenn Lager und Wellen optimal wären.
Düse und Heizbett sind recht schnell auf Solltemperatur und halten diese ohne größere Schwankungen. Das Alu-Druckbett ist außen 2 Grad kälter als im Zentrum. Dafür, da es nicht isoliert ist, ein guter Wert.

Der zweite Druck ist dann wegen einer Kleinigkeit voll danebengegangen – das Extruderritzel war nicht fest angezogen. Zerlegung und Zusammenbau des Extruders gingen schnell und unkompliziert von der Hand.

Anet A6 - loses Extruder Ritzel
Anet A6 – loses Extruder Ritzel

Auch der beliebte 3D-Benchy ist ohne Tuning entstanden und sieht super aus. Man beachte die sauberen Überhänge.
Die Testdrucke sind mit PLA Filament von www.dasfilment.de entstanden.

Anet A6 - 3DBenchy
Anet A6 – 3DBenchy

Anet A6 Support

Die Support Seiten von Anet findet man hier:

http://www.anet3d.com/English/Technical_Support/

Fazit Anet A6

Postiv

  • Gute Dokumentation
  • Großer Bauraum
  • Großes LCD Display
  • Günstiger Preis, insbesondere für diesen Bauraum
  • (Unerwartet) Gute Druckqualität

Negativ

  • Kein Netzschalter, offen liegende Anschlüsse
  • Rasselnde Lager
  • Führungsstangen ZY mit Spiel im Acrylrahmen
  • Keine Riemenspanner

Die Anet A6/A8 Drucker haben eine recht große Verbreitung gefunden. Bei Thingivers gibt es eine Vielzahl von Verbesserungen für diese Geräte. Das kann man sowohl positiv als auch negativ sehen. Auf jeden Fall existiert eine breite Anwenderbasis.
Preis/Leitungsverhältnis und Druckqualität des A6 ist gut. Lager und Lüfter sind etwas laut.
Wenn man gewillt ist, ab und zu zum Schraubenzieher zu greifen, bekommt einen preiswerten Drucker mit guter Druckqualität. Für die persönliche Sicherheit sollte man den Netzanschluss des Anet nachbessern.

Die Firma Gearbest hatte uns freundlicherweise den Bausatz des Anet A6 zur Verfügung gestellt.

Vergleich Anet A6 und Anet A8

Beide Drucker sind sehr ähnlich.
Der A6 verfügt über ein größeres LCD Display welches auch von der Bedienung her viel komfortabler ist. Die restliche Elektronik, insbesondere die Controller sind identisch.
Während der A6 komplett aus Acryl besteht, kommen beim A8 einige 3D-gedruckte Teile zum Einsatz. Ich würde dem A6 den Vorzug geben.

Den Anet A6 kaufen

Den Anet A6 gibt es bei diversen Shoppingseiten. Unserer Exemplar stammte von Gearbest. Der Versand erfolgte aus Tschechien, also keine Verzollung etc. Beim Einkauf nicht nur auf den Preis sondern auch Lieferumfang, Netzanschluss und Versand checken.

Wenn ihr wollte, könnt Ihr gerne auf meinen folgenden Afiliate Link klicken, um zum Anet A6 bei Gearbest zu kommen.
Anet A6 3D Drucker
Ihr müsst es natürlich nicht.

Preis mit Gutschein: derzeit bei €157.53
Gutscheincode: Aneta6jk
Warehouse: G-W-5

Das Produkt ist im EU Lager, die Lieferzeit beträgt nur 3 bis 5 Tagen.

 

Weitere Details zum Anet A6

Technischen Daten des Anet A6

Firmware Repetier
Druck per USB Ja
Druck per SD Ja
Beheiztes Druckbett Ja
Druckplatte Aluminium
Düse 0,4mm
Bauvolumen 220x220x250
Max. Temperatur Düse 260
Max. Temperatur Bett 110
LCD Rep Rap Full Grafik
Extruder Direkt
Controller Anet A6/A8, Arduino Mega/Ramps 1.4 kompatibel
Stepper Treiber Integriert
Gesamtgröße 48 x 40 x 40 cm

 

Firmware Einstellungen Anet A6

Dieses lassen sich einfach mit dem GCode M501 abrufen.

Steps per unit: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E95.00
Maximum feedrates (mm/s): M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E25.00
Maximum Acceleration (mm/s2): M201 X9000 Y5000 Z50 E10000
Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration M204 S1000.00 T1000.00
Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.30 E10.00
Home offset (mm): M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
PID settings: M301 P22.20 I1.08 D114.00

Die geänderten Einstellungen lassen mit M500 im EEPROM Speichern.

Mögliche Verbesserungen beim Anet A6

Bis auf die sicherheitsrelevanten Punkte wie Netzteil und Heizbett sind es optionale Maßnahmen, welche Qualität und Komfort verbessern. Es gibt auch Leute die ihren Anet ins Unendliche tunen. Zum Schluss ist es kein Anet mehr. Ich frage mich, weshalb sie nicht gleich Einzelteile oder einen andern Drucker ordern.

Anet A6 - Netzteilabdeckung und Schalter
Anet A6 – Netzteilabdeckung und Schalter

 

Bauteil Verbesserungsmöglichkeit
Netzteil Netzschalter, Sicherung, Abdeckung, (Lüfter)
Zahnriemen Riemenspanner nachrüsten
Micro SD Slot Expander für bessere Zugang
Wellen Im Acrylrahmen stabilisieren
Stepper Treiber Lüfter nachrüsten
Z-Achse Stabilisierung (Rundlager) Trapezspindel nachrüsten
Linearlager, Rundlager Gegen leisere Modelle ersetzen
Glasplatte Nachrüsten
Grundplatte Drucker fest verschrauben
Heizbett Isolieren, Zusätzliche Anschlüsse verlöten
Controller Mit Arduino Bootloader versehen um eigene Firmware einzusetzen
Z-Endschalter Auf verstellbare Version umbauen.

T8 CNC Engraver von Gearbest – eine CNC Mini Fräse

T8 CNC Engraver Gaerbest
T8 CNC Engraver Gaerbest

Review T8 Mini CNC Engraver von Gearbest

Der T8 ist eine Art Mini CNC Fräse. Der Hersteller hat das Gerät sehr zurückhaltend nur als Gravierer bezeichnet.
Das finde ich gut, da im Marketing oft die Fähigkeiten von Produkten übertrieben werden.
Wer sich auf den üblichen chinesischen Shopping Portalen, eBay oder Amazon umsieht wird mehrere Versionen dieser Maschinen finden. Diese weichen sowohl im Preis als auch in der Ausstattung voneinander ab.
An der Gearbest Version fand ich den geringen Preis und der vollständige Verzicht auf Kunststoffteile interessant.

Im Folgenden lege ich meine bisherigen Erfahrungen mit diesem Gerät dar.

Der Lieferumfang

Die Umverpackung war wohl auf Grund der langen Anreise etwas strapaziert aber intakt. Im Innern war alles ordentlich verpackt und vollständig.

Folgende Bestandteile werden geliefert:

  • Diverse 2020 Alu Profile, welche den Rahmen bilden. Alle sehr sauber geschnitten ohne Spänereste.
  • Diverse 5mm Alu Bleche für Motoren und Achse. Sehr sauber gearbeitet ohne Grat. An Hand der Ecken als Frästeile erkennbar.
  • Als Frästisch kam ein t-Nut Aluprofil zum Einsatz. Hier fanden sich wenige Späne.
  • Diverse 8 mm Edelstahlstangen und 8mm Trapezspindeln. Flanschkugellager, Messinggleitlager.
  • 3x Nema 17 Stepper mit 5 mm Achse, leider nicht abgeflacht. 3x 5x8mm Alu Kupplungen.
  • Ein 24V Spindel Motor mit 5mm Achse und max. 30.000 U/Min., plus zwei 5 zu 3,175mm Messingadapter zur Werkzeugaufnahme.
  • Drei Gravierstichel.
  • 1x Arduino Uno Clon + CNC Shield und A4988 Stepper Treiber, USB Kabel – Eine übliche Ausstattung für kleine CNC Maschinen.
  • Ein 5 Volt Relais für die Spindel.
  • Netzteile 12 und 24 Volt.
  • Diverse Kleinteile, Hammerschlagmuttern, 202-Alu Winkel.
  • 3x Anti Backlash Muttern.
  • Keinerlei Dokumentation.

Zum Aufbau

Der Hersteller verwies auf einen chinesischen Server mit chinesischem Login für Dokumentation und Firmware. Auch gab es vom Hersteller ein YouTube Video mit 300er Auflösung, natürlich auf Chinesisch. Das konnte man also vergessen.
Zum Glück ist die Maschine recht simple aufgebaut. An Hand einiger Fotos und Videos die Google liefert klappte der mechanische Zusammenbau bis auf wenige Fehler.

Glücklicherweise sind dank der 2020 Alu Profile Veränderungen sehr leicht möglich. Einzig die Anbringung der Anti Backlash Muttern musste ich mir ausdenken.
Die Installation der Y-Achse fand ich verbesserungsfähig und habe sie auf die Vorderseite des Profils verlegt. Das bring 25mm zusätzlichen Fräsweg.
Dank der ausschließlichen Verwendung von Metallkomponenten ist die Konstruktion recht stabil und verwindungssteif. Die Anti Backlash Muttern verhindern weitgehend ein Spiel bei den Achsen.
Die Achsen müssen unbedingt so im Rahmen ausgerichtet werden das alle Achsschlitten leicht beweglich sind. Die Achsen und die Spindeln leicht einfetten.

Die Steppermotoren hatten leider keine Steckverbindungen, sondern feste Kabel welche nach 10 cm endeten. Vermutlich wird das dazugekauft was gerade günstig auf dem Markt zu bekommen ist. Die Litzen ließen sich auch nicht löten, so dass ich Quetschhülsen nehmen musste. Arduinoseitig waren es die üblichen 4-fach Stecker.

Die Inbetriebnahme – Hardware

Das CNC Shield war mit A4988 Treibern bestückt. Alle drei Jumper für das Micro Stepping gesetzt. Das entspricht beim A4988 16 Microsteps. Am Poti kann man die Referenzspannung für den Motorstrom einstellen. 0,54 Volt entsprechen 1A Motorstrom bei der neuen Platine des A4988.
Der 1A Motorstrom hatte ausgereicht mir die Alu Kupplungen zu verformen, wenn ich dummerweise gegen die Endanschläge gefahren bin. Also in der Erprobungsphase lieber weniger Motorstrom einstellen und dem CNC Shield einen einfachen Taster als Not Stopp gönnen.

Der Hersteller hat für die Versorgung der Spindel das 24 Volt Netzteil und für das CNC Shield das 12 Volt Netzteil vorgesehen. Besser ist es auch das CNC Shield mit mehr als 12 Volt zu versorgen. Ich habe daher das 12 Volt Netzteil, welches auch kein CE hat, nicht verwendet, sondern ersetzt.
Ideal wären zwei 24 Volt Netzteile mit jeweils >= 3A.

Von den 2 Messing Werkzeughaltern hatte der eine zu viel Spiel bei den Gewindestiften und schleuderte mir diese gern um die Ohren, der zweite war ok.
Bei dauerhaftem Gebrauch lohnt sich die Investition in ein besseres Spannwerkzeug.
Spannwerkzeug und Fräser sind bestellt. Ich werde berichten.

Die Spindel

Die Nachfrage beim Hersteller zeigte das es wirklich um einen 24V Motor handelt. 24 Volt waren im Fräsbetrieb schon etwas viel, mein Schichtholz neigte zu Brandspuren. Bei 15 Volt am Labornetzteil hatte der Motor 9000 U/Min. Ich rate zu einer regelbaren Spannungsquelle. Die einfachste Möglichkeit dazu wäre das Relais durch einen Power MOSFET zu ersetzten. Damit der Ausgang per PWM steuerbar wird muss eine aktuelle GRBL Software auf dem Arduino werkeln.

Die Inbetriebnahme – Software

Ich habe leider den Fehler begangen den Arduino gleich mit der neuen GRBL Software zu flashen. Besser wäre es gewesen die GRBL Einstellung erst mal auszulesen. So musste ich rumprobieren.

Wichtig bei Einsatz einer neuen GRBL Version:
Die Ansteuerung der Spindel wurde von SPnEn mit Z- getauscht. Das Relais muss also über Z- angesteuert werden. Dann auch mit einem PWM Kommando, „M3 S1000“.

Anbei meine GRBL Einstellungen

Bitte Beachten bei mir ist, da ich Endschalter habe ein Homing aktiviert.

Befehl T8 Bedeutung
$0 $0=10 STEP-Impulsbreite in µsec.
$1 $1=25 STEP-Schlafmode in µsec.
$2 $2=0 STEP-Port Maske
$3 $3=4 Dir Port  Mask
$4 $4=0 STEP-Enable Pin
$5 $5=0 LIMIT-PINs Maske
$6 $6=1 PROBE-PIN
$10 $10=1 STATUS Maske
$11 $11=0.010 Übergangsgeschwindigkeit
$12 $12=0.002 Auflösung von Kreisen
$13 $13=0 Maßsystem
$20 $20=0 Soft-Limits
$21 $21=0 Hard-Limits
$22 $22=1 HOMING Zyklus
$23 $23=3 HOMING Richtungs Maske
$24 $24=25.000 HOMING Feineinstellung
$25 $25=500.000 HOMING Suchgeschwindigkeit
$26 $26=250 HOMING Entprellen
$27 $27=1.000 HOMING pull-off
$30 $30=1000
$31 $31=0
$32 $32=0
$100 $100=800.000 X-STEP pro mm
$101 $101=800.000 Y-STEP pro mm
$102 $102=800.000 Z-STEP pro mm
$110 $110=400.000 X Verfahrgeschwindigkeit
$111 $111=400.000 Y Verfahrgeschwindigkeit
$112 $112=400.000 Z Verfahrgeschwindigkeit
$120 $120=50.000 Beschleunigung in X-Richtung
$121 $121=50.000 Beschleunigung in Y-Richtung
$122 $122=50.000 Beschleunigung in Z-Richtung
$130 $130=120.000 Maschinenbreite in X-Richtung
$131 $131=95.000 Maschinenbreite in Y-Richtung
$132 $132=45.000 Höhe in Z-Richtung

 

PC Software

Auf dem PC kommt der UGS (Universal GCode Sender) zum Einsatz.
Sowohl die Version 1.X als auch die 2.X funktionieren mit der GRBL Version 1.1.
Allerdings kann nur der UGS 2,X die Maschinen Koordinaten korrekt anzeigen.

Da nur ein Arduino Klon zum Einsatz kommt, muss man die CH340 Treiber für den Arduino auf dem PC installieren.

EMV Probleme

Ich habe übliche 3D-Drucker Endschalter nachgerüstet. Deren Leitungen wirken wie Antennen und dürfen nicht zusammen mit den Schrittmotorleitungen verlegt werden. Der Arduino stürzt sonst ab.
Noch schlimmer ist der Spindelmotor. Hier reichte auch keine getrennte Verlegung. Erst ein Kondensator am Motor beseitigte das Problem endgültig.
Wenn also mitten im Frässvorgang der Arduino inkl. PC Programm abstützt, könnte es an der Spindel liegen.
Als dritte Problemstelle hatte ich einen aktive USB Hub ausgemacht, an dessen Steckdose auch die Netzteile hingen.
Eine Direktverbindung zum PC war stabiler.

Einsatzbereich dieser Mini Fräse

Einsetzbar ist der T8 für Gravier und leichte Fräsarbeiten. Vielfach wird er zum Platinenfräsen eingesetzt.
Die Stepper und die Spindel haben für diese Anwendung keine Leistungsprobleme. Auch gibt es bei den geringen Maschinenabmessungen keine Stabilitätsprobleme.
Allerdings sind auch die Fräswege dementsprechend begrenzt. Sie liegen bei ca. 120x95x45mm (XYZ).
Mehr als Holz, Kunststoff und Platinen sollte man dieser kleine Fräse nicht zumuten.

Vom Start weg kann man nur mit 1/8 Zoll Einsatzwerkzeugen arbeiten. Es gibt für diese 5mm Spindelmotoren recht günstige Spannmuttern für diverse Werkzeugdurchmesser zu kaufen.
Allerdings büßen wir durch die massive Spannzange ca. 15mm Werkstückhöhe ein.

Wofür sich diese kleine Fräse hervorragend eignet, ist sich generell mit dem Thema CNC Fräsen vertraut zu machen.
Die Investitionskosten liegen bei < 200€. Kostenpflichtige Software benötigt man nicht.

Ich selber nutze nur die folgenden drei Produkte für den gesamten Prozess:

  • Autodesk Fusion 360 (Konstruktion+CAM+Postprozessor)
  • UGS
  • GRBL

Wenn man damit zurechtkommt, sollte es auch mit einer größeren Fräse klappen.
Man könnte dann den nächsten Makerspace welcher eine CNC Fräse hat, aufsuchen oder schaut sich mal die Fräsen der Firma Stepcraft an.

Vergleich mit anderen Angeboten

Es gibt auf fast jedem Shoppingportal eine Ausführung dieser Fräse. Zum Zeitpunkt des Artikels waren sie teurer als bei Gearbest und oft mit Kunststoffteilen statt Alu. In vielen Fällen kommt die gesamte Z-Halterung aus dem 3D-Drucker. Dafür laufen die Achsen auf den bei üblichen LM8UU Linearlagern. Die grundsätzliche Konstruktion ist bei allen gleich. Was man als Netzteil geliefert bekommt hängt vermutlich vom Zufall ab.

 

Verlinkung zu Gearbest

Bei dem verwendeten Link handelt es sich um Affiliate Links. Durch einen Kauf über den Link werde ich am Umsatz beteiligt. Dies hat für Dich keine Auswirkungen auf den Preis.

T8 CNC Engraver bei Gearbest

Derzeit gibt es noch eine Promotion Aktion. Mit Gutscheincode bekommt man das gute Stück erheblich günstiger.

Gutscheincode: T8DIYCE

Preis mit Gutscheincode: 137.63

 

Hinweis:
Diese Artikel gibt es häufig bei mehreren Anbietern. Vergleicht die Preise und die Ausstattung. Oft gibt es Unterschiede bei Lieferumfang, Versand oder technischen Details. Achtet bei Geräten mit Netzanschluss (CE!) auf die für Europa geeignete 230V Version inklusiv EU Stecker. Beachte das bei Importen in die EU Einfuhrumsatzsteuer und Zoll hinzukommen können.

Fazit zum T8 CNC Engraver

Positiv
  • Solide Hardware, keine Kunststoffteile
  • Gute Verarbeitungsqualität
  • Leicht zu ersetzende Standardelektronik (Arduino UNO, CNC Shield)
  • Leicht zu ersetzende Firmware und CAM Software
  • Lieferung inkl. Anti-Backlash Muttern (waren nicht im Angebot aufgeführt)
  • Insgesamt recht stabile Konstruktion.
Negativ
  • recht schlechte chinesische Anleitung und Video.
  • Doku und Software nur auf chinesischem Server, kein Zugriff darauf.
  • 12 Volt Netzteil ohne CE und bedenklichen Netzadapter.
  • Stepper Motoren ohne Buchse, Kabel nicht lötbar.
  • Recht einfache Gleitbuchsen.
Empfehlung
  • 12 Volt Netzteil mit neuem Netzstecker versehen oder am besten gar nicht einsetzten.
  • Sowohl CNC Shield als auch Spindelmotor mit jeweils einem (getrennten) 24 Volt Netzteil betreiben.
  • Stepperstrom der Treiber IC auf ca. 1A einstellen. (0,54V am Poti)
  • Falls Stepperströme >1A notwendig sind, CNC Shield per Lüfter kühlen.
  • Bei eigener GRBL Firmware Stepps/mm korrekt einstellen. Achtung GRBL Versionen > 0.9 haben eine geänderte Spindelansteuerung.
  • Geometrie der Y-Achse verändern um mehr nutzbare Fräslänge in Y-Richtung zu bekommen. (Leicht korrigierbarer Designfehler).
  • Anbringen eines Notstop-Tasters (an E-Stop, Masse).
  • Spindelmotor mit einem Keramikkondensator entstören.
  • Für andere Werkzeugdurchmesser als 1/8 Zoll Spannhülsen einsetzten.

Eine Playlist zu meinen T8 Engraver habe ich hier hinterlegt. Diese wird momentan auch immer länger.

Makeblock Airblock – Modulare Drohne mit Schwächen

Makeblock Airblock
Makeblock Airblock

Ich habe bereits mehrere Robotik und CNC Systeme von Makeblock erfolgreich im Einsatz, so dass auch der Erwerb der Drohne mir logisch erschien.
Das Besondere an der Drohne ist ihr modularer Aufbau und die Möglichkeit der Programmierung.
Sie ist daher mehr Lernspielzeug als Fluggeräte.

Der modulare Aufbau wird durch Magnetverbindungen realisiert. Die Propeller docken an die Zentraleinheit, welche die Steuerung und den Akku enthält, an. Bei einem Aufprall zerlegen sich die Komponenten.

Der interessanteste Aspekt an Airblock ist die Möglichkeit das Geräte nicht nur als Flugdrohne, sondern auch als Hovercraft auf Wasser oder Boden einzusetzen.

Abrupte Höhenunterschiede wie Türschwellen schafft sie allerdings nicht.

Im Flugmodus muss man unbedingt die Schutzgitter weglassen, sonst ist die Drohne nicht steuerbar.

Die Steuerung der Drohne erfolgt über Smartphone oder Tablet per Bluetooth. Die Bluetooth Verbindung schränkt dann auch die Reichweite auf ca. 10 m ein.

Im Lieferumfang sind 2 Akkus und je 2 Ersatzrotoren.
Sehr positiv: Alle Bauteile lassen sich als Ersatzteil erwerben.

Der Modulare Ansatz ist aber meiner Meinung nach nicht ganz zu Ende gedacht, da man für den Betrieb der Modelle ja doch wieder alle Antriebseinheiten braucht. Schöner wäre natürlich eine Drohne mit variabler Anzahl an Rotoren.

Eine Möglichkeit die Rotoren mit anderen Makeblock Baukästen zu kombinieren besteht (bisher noch) nicht.

Interessant ist der Ansatz die Drohne in der App programmieren zu können. Dafür empfiehlt sich die Verwendung eines Tablets.

Makeblock Airblock

Nach meinen praktischen Erfahrungen liegen die Schwächen in der  Steuerbarkeit der Drohne. Sie entwickelt aus dem Leerlauf heraus sehr viel Power. Man kann sie im unteren Leistungsbereich sehr schlecht regeln. Für den Hersteller bietet sich aber die Möglichkeit das sehr einfach zu korrigieren. Es müsste nur die App oder die Firmware überarbeitet werden. Die Firmware ist übrigens über die App updatebar.
Des Weiteren ist mir unverständlich, weshalb der Hersteller die Neigungssensoren des Smartphones nicht zu Steuerung einsetzt. Die Steuerung wäre damit viel komfortabler.

Im Allgemeinen ist die Drohne recht gut bewertet. Ich selber empfinde die Drohne als schwer zu steuern.
Hier sollte der Hersteller nachverbessern.

Ender 2 – 3D-Drucker Kit aus China – gut und günstig

Ender 2 3D-Drucker Kit
Ender 2 3D-Drucker Kit

Ender 2 – 3D-Drucker Kit aus China

Der Ender 2 ist ein preiswerter 3D-Drucker Bausatz.  Derzeit ist er für ab 152 € bei Gearbest zu bekommen. Für Einfuhrumsatzsteuer und DHL Verzollung kommen nochmal ca. 40€ hinzu.
Der Drucker verfügt über ein beheiztes Druckbett, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.

Vorbetrachtungen
Der Ender 2 ist nicht unser erster Druckerbausatz und auch nicht unser erster Drucker aus China. Interessant fanden wir die kompakte Bauform.
Von diesem Drucker Kit scheint es mehrere Varianten auf den übliche Shopping Portalen zu geben. Diese haben aber kein beheiztes Druckbett oder setzten zahlreiche bunte Kunststoffteile ein.
Auch bei den Preisen gib es eine große Bandbreite. Der Ender 2 bietet nach meiner Meinung das beste Preis/Leistungsverhältnis.

Versand und Lieferumfang

Der Ender 2 kommt als sehr kompaktes Paket mit ca. 5kg Gewicht daher.
Sämtliche Bauteile sind gut verpackt in einem Kunststoff Formkörper.

Ender 2 Paket
Ender 2 Paket

Folgende Punkte fallen sofort positiv  auf:

  • Es gibt sehr wenig Kleinteile. Alle Baugruppen sind vorgefertigt. Selbst die Befestigungsschrauben sind bereits eingebaut. Dem Ender 2 liegen wenige lose Schrauben bei. Mein Folgertech Drucker wurde mit 500 Kleinteilen geliefert.
  • Die Verbindungsteile sind dunkel eloxierte 20mm Aluprofile und 3mm Alu-Bleche. Es kommen weder Spritzguss noch 3D-gedruckte Bauteile zum Einsatz.
  • Werkzeuge wie Spachtel, Inbus-Schlüssel, Seitenschneider werden mitgeliefert und sind qualitativ in Ordnung.
  • Alle Schraubverbindungen verfügen über Sicherungsmuttern und sind korrekt justiert und angezogen.
  • Ein paar Schrauben/Muttern sind als Ersatzteil zusätzlich mitgeliefert.

Oben auf dem Paket liegt eine Stückliste. Es ist die einzige Dokumentation, welche in Papierform beiliegt. Bei dem Zubehör findet sich ein USB zu MicroSD Adapter. Auf der Speicherkarte befinden sich Anleitung und Software.

Ender 2 Aufbau

Eine Aufbauanleitung als PDF finden wir nicht, wohl aber ein Video. Das gleiche Ender 2 Aufbau Video gibt es auch auf YouTube.  Ein Laptop oder Tablet ist daher für den Zusammenbau notwendig. Eine PDF Anleitung fanden wir auch im WEB nicht.
Der Hersteller verspricht einen Aufbau in 10 Minuten. Das ist vielleicht etwas zu optimistisch. Das Aufbau Video dauert jedenfalls 21 Minuten. Ich habe den Aufbau an einen 16 Jährigen delegiert. Mit etwas Hilfe waren wir nach ca. 1h fertig. Aber auch das ist unglaublich wenig. An dem meisten Druckerkits sitze ich 1-2 Tage.  Den nächsten Ender 2 würde ich  locker in 30 Minuten  fertig bekommen.

Ender 2 Mechanik

Bis auf Filamenthalter, Druckplatte, Alu-Profil  für die Z und X-Achse, Stepper (Z,Y) und Endschalter sind alle weiteren Komponenten bereits verbaut. Man montiert die beiden Aluprofile und befestigt Stepper und Gegenlager. Die Zahnriemen werden über die Stepper und die Gegenlager gespannt. Beide sollten so justiert werden, das der Zahnriemen nicht am Profil reiben kann.

Ender 2 Justierung Zahnriemen
Ender 2 Justierung Zahnriemen

Die Z-Achse wird über eine Trapezspindel bewegt. Die Gegenlager der Schrittmotoren sind solide Kugellager mit Rand.

Ender 2 Extruder und Z-Achse
Ender 2 Extruder und Z-Achse

Das Druckbett besteht aus einer 3mm Aluplatte inkl. Druckbettheizung und Sensor. Die Haftfolie habe ich gegen eine 15cm Spiegelfliese eingetauscht.

Die Lager waren bereits verschraubt und mussten auch nicht nachjustiert werden.
Die Achsen sind leicht beweglich und spielfrei.

Alle Komponenten des Druckers machen einen sehr wertigen Eindruck.

Ender 2 Elektronik

Alle Kabel sind sauber beschriftet und Teil ordentlicher Kabelbäume.
Als Schrittmotoren kommen Nema 17 zum Einsatz. Bis auf den Extruder werden kleinere Exemplare als man bei den üblichen Kits gewohnt ist, verwendet. Für die Größe des Druckers sind sie ausreichend. Die Stepper werden im Betrieb auch nur handwarm.
Der Controller ist bereits komplett verdrahtet. Auch hier sind alle Kabel beschriftet. Als Board kommt ein Melzi zum Einsatz. Dieser verfügt über USB und Micro SD Slot.
Alle Kabelanschlüsse (bis auf die Hochstromanschlüsse von Düse und Heizbett) sind mit Steckern versehen.
Der Controller wird durch einen kleinen Lüfter gekühlt.

Als Druckbett kommt eine stabile Aluplatte mit integrierter Druckbettheizung zum Einsatz. An der Druckplatte ist ein Steckanschluss für den Kabelbaum zum Controller integriert.

Ender 2 Netzteil

Bei Importen wird oft das Netzteil zum Problem. Ohne CE Zeichen droht der Einzug durch den Zoll. Das dem Ender 2 beiliegende Netzteil verfügt zumindest dem Aufkleber nach über CE, TÜV und GS Kennzeichen. Mit 12,5 A bei 12 Volt ist die Leistung mehr als ausreichend. Über einen Netzschalter verfügt es nicht.

Ender 2 Geräuschpegel

Durch den geringen Platzbedarf könnte man den Drucker auf den Nachtisch zu stellen. Benutzen sollte man ihn dort nicht, da er den gleichen Geräuschpegel wie ein größeres Modell erzeugt. Im Leerlauf hört man die beiden Lüfter (Controller, Düse). Im Druckbetrieb sind die Schrittmotoren bedingt durch die verwendeten Standard Druckertreiber hörbar.

Ender 2 Extruder

Der Extruder ist fertig montiert und bedurfte keiner Nachjustierung. Die Düse ist ein MK10 Modell in isolierter Ausführung. Der Bowdenextruder reduziert die bewegliche Masse an der X- Achse. Da der Bowden recht kurz ist reicht es im Slicer einen geringen Rückzug des Filaments einzustellen. Düse und Lüfter sitzen in einem Stahlgehäuse welches für einen kontrollierten Luftstrom sorgt.
Der Ender 2 kommt leider ohne Filamentkühlung daher.  Im Druck hat es sich , auch beim 3dbenchy, nicht negativ bemerkbar gemacht. Vermutlich kühlt ein Teil des Luftstromes der Düsenkühlung das Filament mit.
Eine Filamentkühlung könnte man selber nachrüsten. Dafür müsste man den Lüfterkäfig entfernen und durch eine eigene Konstruktion ersetzen. Der Melzi  Controller verfügte jedenfalls über einen Anschluss für den Filamentlüfter.

Ender 2 Controller Board

Ender 2 Melzi Controller
Ender 2 Melzi Controller ist sauber verkabelt

Hier liefert der Hersteller leider keine weiteren Angaben. Auch ist keine Quelle für die Firmware und keine Updatemöglichkeit dokumentiert.  Als Firmware kommt ein Merlin zum Einsatz.
Nach einigen Recherchen zu ähnlichen Drucker erfährt man dass es sich um ein Melzi Board handeln muss. Dieses ist im Auslieferungszustand ohne Bootloader. Für ein Firmware Update müsste man mit einem zusätzlichen Arduino einen Bootloader auf das Board bringen.  Wenn man nach „Firmware“ „Melzi“ googelt wird man fündig. Ich habe vorerst darauf verzichtet, da der Drucker ordentlich druckt.

Es wäre schön hilfreich wenn der Hersteller hier nachbessern würde.

Ender 2 Display
Ender 2 Display

Ender 2 Bauraum

Der Drucker ist mit einem Bauraum  von 150x150x200mm angegeben.
Ich habe folgende Werte für den Bauraum des Ender 2 gemessen:

X-Achse:             150 mm
Y-Achse:              140 mm
Z-Achse:              220 mm

In X-Richtung könnte der Druckraum noch 2cm größer sein. Hier ist aber der Drucktisch zu Ende.
In Y-Richtung liege ich unter den Herstellerangaben.
Die Z-Achse schafft vom Stand weg 220mm. Ohne den Filamenthalter sind es sogar 230mm.

Ender 2 Platzbedarf

Der Ender 2 belegt nur eine geringe Grundfläche. Zum Abstellen reichen 300 x 350mm (200 x 250mm Tischfläche). Mit Filamenthalterung braucht der Ender nach oben ca. 600 mm.  Verzichtet man auf diese reichen auch 400 mm.

Ender 2 Inbetriebnahme

Der mechanische Zusammenbau ist unkritisch. Die Riemen werden mit Hilfe der Stepper und Gegenlager ausgerichtet und gespannt. Die Rollen laufen leicht und spielfrei in den Alu-Profilen.  Der Drucktisch wird über 3 Schrauben ausgerichtet.
Der Endanschlag der Z-Achse lässt sich selber nur grob mit der Verschraubung am Profil einstellen.
Die genaue Höheneinstellung muss man über die drei Schrauben des Drucktisches vornehmen. Das ist etwas umständlicher als der Standard.
Dank der guten Beschriftung und der sauberen Kabelbäume ist die Verkabelung ein Kinderspiel.

Das erste Homing der Achsen ist allerding schief gegangen. Die Endschalter der X, Z Achsen waren auf dem Controller vertauscht worden.

Die einfachste Möglichkeit das zu prüfen ist das GCode Kommando M119. Einfach in Repetier Host in der Console die „M119“ absenden und der Status der Endschalter wird angezeigt.

Der USB Chip des Controllerboard wurde sofort vom Notebook erkannt. Allerdings liefen auch schon diverse Arduinos darüber. Evtl. muss man die mitgelieferten Treiber installieren.
Die Einrichtung in Repetier Host ist ein Klacks: Baudrate, maximale Achsenabmessungen fertig.

Das Aufheizen des Druckbettes auf 60 Grad dauert ca. 8 Minuten. Das ist recht lang. Allerdings muss dabei noch meine Glasplatte mit aufgewärmt werden. Mit dem Klebepad sollte es schneller gehen. Die Heizleistung betrug bei 60 Grad 80%. Ein Hochheizen auf 110 Grad für ABS könnte langwierig werden.
Wer plant den Ender 2 intensiv zu nutzten oder ABS zu verwenden, sollte die Wärmeverluste mit einer Korkplatte unter dem Alu-Druckbett verringern.
Ich habe nachträglich eine Korkisolierung angebracht. Die Aufheizzeit hat sich leider nicht verringert. Allerdings geht die Taktung vom MosFET auf ca. 60% runter. Da ich selber kein ABS nehme ich mir nicht gleich aufgefallen das in der Firmware die maximale Temperatur auf 60 Grad festgelegt ist. Die PLA/ABS Aufheizproile haben 45 bzw. 55 Grad, was natürlich zu wenig ist.
Für den PLA Druck sind die 60 Grad ausreichend. Für den ABS Druck halte ich den Drucker ohne Eingriffe für nicht geeignet. Mehr dazu unter Druckbett.

Unter der Acryl-Bodenplatte habe ich 4 Gummipuffer angebraucht. Mit der Filamenthalterung sieht der Ender 2 etwas kopflastig aus. Es gibt aber mit voller Rolle keine Stabilitätsprobleme.
Sehr breite Filamentrollen passen nicht auf die Halterung.

Ender 2 Druckbett

Das der Ender 2 ein Alu Heizelement besitzt ist schon ein Qualitätsmerkmal. Die Wärmeverteilung ist damit gleichmäßiger als bei den Leiterplatten der alten Prusa Drucker. Allerdings liegt der Widerstand bei 3,7 Ohm. Wir erreichen damit gerade mal eine Heizleistung von 40 Watt. Das ist schade, da das Netzteil 150 Watt leisten könnte. Die restlichen Verbraucher ließen noch ein 80 Watt an Heizleitung zu. Für PLA ist das abgesehen von der Wartezeit auf das Druckbett kein Problem, da reichen die 60 Grad aus. PETG möchte um die 70 Grad, das wird schon schwieriger (Firmeware ändern?). Die Bettheizung dürfte dann permanet nahe 100% stehen. Mehr als 70 Grad halte ich mit den vorhandenen Druckbett nicht für möglich. Vom ABS Einsatz möchte ich daher abraten.

Ender 2 Bedienung

Ich arbeite gern mit Repetier Host per USB. Der Drucker kann aber auch über die SD-Karte betrieben werden. Sowohl Repetier Host als auch Cura werden inkl. Einstellungen mitgeliefert. Man sollte gleich die aktuelle Version aus dem Netz installieren. Eine Ansteuerung per WLAN wäre per Octoprint und Raspberry Pi einfach realisierbar.

Durch den einfachen Aufbau und den geringen Preis erscheint mir der Drucker für interessierte Jugendliche oder Arbeitsgemeinschaften recht gut geeignet. Hier sollte ggf. noch mal das Netzteil einen Check unterziehen.

 

Fazit Ender 2 Printer

Der Drucker ist durchdacht,  hat eine super Qualität und ist nach ca. 1h in Betrieb genommen.
Die Druckqualität (PLA) ist ohne jegliche Optimierung (nur Drucktischeinstellung) schon sehr gut.
Der fehlende Filamentlüfter führte bisher zu keinen Qualitätsproblemen.
Wer nicht vor hat die Firmware zu verändern, bekommt ein solides Geräte mit geringem Platzbedarf.
Auf Grund des einfachen  Aufbaus ist der Drucker auch für Anfänger geeignet.
Es hat Spaß gemacht den Ender 2 zusammen zu bauen.

Positiv:

  • Günstig
  • Geringer Platzbedarf
  • Solides Material und saubere Fertigung
  • Zu 90 % vorgefertigt, Aufbau <=  1h
  • Leistungsstarkes Netzteil
  • Vorbildliche Kabelbäume
  • Sehr gute Druckergebnisse

Negativ:

  • Keine druckbare Anleitung (nur Video)
  • Hersteller WEB Site nicht erreichbar, Supportanfrage nicht beantwortet
  • Firmware Quelle und Upgrade nicht verfügbar
  • Heizbett per Firmware auf max. 60 Grad begrenzt, Heizleistung Druckbett für ABS zu gering

Ender 2 Wünsche an den Hersteller

  • Updatemöglichkeit der Firmware
  • Bessere Dokumentation
  • Filamentkühlung
  • Einstellbarkeit der Z-Achse am Endschalter
  • Druckbett mit höherer Heizleistung
Ender 2 3DBenchy
Ender 2 3DBenchy

Der Ender 2 im Video

Anbei meine Video PlayList zum Ender 2.

 

Nachtrag 26.10.2017
Die Firmware begrenzt die Druckbett Temperatur auf 60 Grad und mit den 3,8 Ohm vom Heizbett ist die Leistung recht gering (ca. 40 Watt). Das Netzteil hätte noch ausreichend Reserven für die doppelte Leistung. Ich empfehle auf jeden Fall das Druckbett unten mit Kork zu isolieren.
Einen ABS Druck ohne Veränderungen am Drucker halte ich nicht für möglich.
PLA ist aussser einer etwas langen Anheizzeit kein Problem. Die Temperatur wird auch sicher gehalten.

Technische Daten Ender 2 (*Herstellerangaben, siehe auch meine Anmerkungen im Artikel)

Bauvolumen 150x150x200mm
Filament ABS(*), PLA, Soft Rubber, Wood
Düse 0,4mm
Genauigkeit 0,1mm
Schichtdicke 0,1 .. 0,4mm
Filamentdurchmesser 1,75mm
SD Card ja
Druckbett beheizt
USB ja
Leistungsaufnahme Max. 120 Watt
Gewicht 4,2 kg